Всё о цветах / about flowers
 Главная

 ФОРУМ

Интернет-магазин
История комнатных растений
Комнатные растения
Уход за комнатными растениями
Садовые растения
Предания и легенды о цветах
Растения загадки
Растения-целители
Это интересно
Бонсай
Статьи
Ссылки
Цветочные новости
Полезные советы
Книги о цветах
Поддержи flos.in.ua
Контакты

Статистика

форум о цветах и комнатных растениях



Реклама


Апельсин сладкий — Сitrus sinensis


Синоним: Лимон, Апельсин, Лайм.

Семейство: Рутовые (Rutaceae).

Родина: Индия, Южный Китай и Восточная Азия.

Цветение: в зависимости от вида. Растения, выращенные из косточек, зацветают на 2-4-5 год жизни, прививитые цитрусы зацветают через год после приживания привоя.

Рост: средний, в зависимости от вида.

Свет: яркий рассеянный. Лимоны по сравнению с другими цитрусами более теневыносливые.

Температура: умеренная, в летний период полезно выносить на открытый воздух, в осенне-зимний период оптимальная температура около +10°C. Полив: в весенне-летний период полив обильный, после того как верхний слой субстрата подсохнет. В осенне-зимний — умеренный, спустя день-два, после того как верхний слой субстрата подсохнет.

Влажность воздуха: высокая. В весенне-летний период, если температура воздуха выше +25°C, необходимо производить опрыскивание. Также можно поставить растение на поддон с влажным керамзитом или галькой. В осенне-зимний период, цитрусы сильнее страдают от нехватки влажности в воздухе. Подкормка: в весенне-летний период минеральными и органическими удобрениями. В.В. Дадыкин советует подкармливать цитрусы при каждом поливе, используя 0,2% раствор минеральных удобрений.

Период покоя: в осенне-зимний период. Растению желательно обеспечить оптимальную температуру в пределах 5-10°C, повысить влажность и обеспечить хорошее освещение.

Пересадка:во второй половине февраля по мере оплетения корнями землянного кома.

Размножение: семенами, черенками, привикой.

К роду Цитрус (Citrus L.) принадлежит большое количество межвидовых и внутривидовых гибридов из семейства рутовых. Основными областями разнообразия и древней культуры цитрусовых являются Индия, Южный Китай и Восточная Азия; отсюда цитрусовые впервые были интродуцированы на Запад и Юго-Запад, в страны Средиземноморской области.

Вечнозеленые невысокие, 3-6 (до 12) м высотой, деревья, иногда кустарники. Листья яйцевидные или ланцетные, плотные, почти кожистые, с просвечивающимися внутренними железами, в которых содержится эфирное масло с сильным ароматом; в пазухах колючки. Черешок крылатый. Цветки белые или розовые, с приятным ароматом, одиночные или собраны по нескольку.

Многие цитрусовые являются ценными промышленными культурами (лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут и некоторые другие), их широко разводят во многих тропических и субтропических странах, а также в странах с субтропическими районами.

Цитрусы представлены в коллекциях ботанических садов, выращиваются в ряде садоводств под стеклом и распространены как комнатные растения. Некоторые цитрусы, широко известные как плодовые и одновременно интересные как вечнозеленые декоративные растения.

Виды:

Грейпфрут (Citrus paradisi Macfad.). Возможно родителями вида являются C. sinensis x C. maxima. В диком виде не известен. Родина вида — Большие и Малые Антильские острова. Деревья 8-10 м высотой, ветви и побеги в небольших колючках, голые; крона округлая. Листья удлиненно-яйцевидные, 10-20 см длиной, голые, глянцевитые, снизу слабо опушенные Черешок ширококрылатый. Цветки собраны по 3-12 в кисти, белые. Плод шаровидный, приплюснутый (до 600 г весом), светло-желтый; мякоть 12-дольчатая, сочная, кисло-сладкая, с горечью.

Распространенное в культуре плодовое растение, имеет пищевое и диетическое значение. Плоды применяют в свежем виде, из них готовят соки. Плодоносит на 4-й год после прививки. Подходит для просторных, прохладных и светлых помещений. У грейпфрута бывает два прироста: весной (март-апрель) и летом (июль-август).

Каламондин, или цитрофортунелла (x Citrofortunella microcarpa (Bunge) Wignands). Является гибридом мандарина и кинкана японского. Вечнозелёное компактное растение с мелкими глянцевыми, темно-зелёными листьями с приятным запахом. Цветы белые, очень ароматные. Плоды мелкие, похожи на маленькие мандаринчики, с тонкой оранжевой ароматной кожурой.

Растение очень декоративное, обильно цветёт и плодоносит, хорошо растёт в домашних условиях. Каламондин выглядит особенно красиво, когда на нем одновременно появляются плоды и распускаются цветки.

Лимон (Citrus limon (L.) Burm. f.). В диком виде не известен. Низкорослые, 3-5 (до 7) м высотой, деревья, крона слегка вытянутая; побеги голые, с антоциановым оттенком. Листья продолговато-яйцевидные, мелкозубчатые, кожистые, с просвечивающими железами (в них содержится эфирное масло с приятным запахам лимона). Черешок не крыловидный. Цветки расположены по одному, парные или собранные по нескольку в небольшие кисти, белые, с приятным ароматом. Плод эллипсовидный; мякоть сочная, кислая, без горечи, кожица почти не отделяющаяся, богатая железами, содержащими эфирное масло. Цветет обильно, начиная с февраля-марта по август. Плоды созревают в течение всего года; на дереве одновременно могут быть цветки и созревающие плоды. Плоды желтые, с заостренным соском. Ценное плодовое растение; в открытом грунте широко известен в субтропиках. Подходит для выращивания в комнатах. В культуре имеется много сортов.

Пандероза, или Пондероза (Citrus limon 'Ponderosa') . Предположительно, гибрид лимона с грейпфрутом, в различных источниках упоминается как гибрид между лимоном и цитроном. В комнатных условиях широко распространен. И с каждым годом распространяется все шире. Дерево среднерослое, с раскидистой кроной, короткими толстыми побегами. Овальные листья очень плотные и крупные, размер их 15 х 8 сантиметров. Цветет гроздьями, обильно. Цветочных почек бывает настолько много, что они часто мешают нормальному формированию саженца: вместо веточек и листьев на укорененном или привитом черенке образуются бутоны (та же особенность нередко встречается и у лимона Мейера). Их приходится тщательно и своевременно (до распускания) обрывать, пока не появится нормальный побег, который быстро превращается в веточку с округлыми на концах листочками. Цветки Пандерозы, как правило, крупные, с длинными лепестками. Плоды весом до 500 граммов и больше обратно-яйцевидной или грушевидной формы со светло-зеленоватой мякотью и множеством семян. Кожура толстая (до сантиметра), слегка шероховатая. Урожайность на 12-летнем дереве в комнатном саду — несколько десятков.

Померанец, горький апельсин (Citrus aurantium L. = C. bigarradia Loisel.), широко распространен во всех субтропических странах как основной подвой для всех цитрусовых. Существует много форм растения, значительно отличающихся друг от друга. Интересна карликовая форма. Померанец обычно не вырастает выше 50-60 сантиметров. Листья широколанцетные, светло- или темно-зеленые, длиной до 10, шириной – 4-5 сантиметров, с мелкогородчатой зазубренностью и коротким черешком.

Бутоны розового цвета, шаровидные, раскрывающиеся небольшие цветки с белыми лепестками, очень ароматны. Плоды небольшие (от 30 до 80 граммов), округлые или плоско-округлые, оранжевые, с тонкой кожурой, по аромату сходной с апельсиновой. Урожай дерева — 10-60 штук. Мякоть темно-красного цвета, сочная, но посредственного пресного вкуса, иногда с легкой горечью. Померанец ценят прежде всего как великолепное декоративное растение. Его можно использовать также в качестве карликового подвоя для мандаринов, апельсинов и других комнатных цитрусов.

Цитрон (Citrus medica L. (С. cedratus Raf.)). В диком состоянии не известен. Родина вида — Восточные Гималаи. Деревья 2-3 м высотой; ветви и побеги в пазушных крупных колючках, 3-4 см длиной. Листья эллиптические, крупные, 10-18 см длиной, по краям пильчатые, глянцевитые. Черешок без крыльев, иногда с узкими крыльями. Цветки по одному или по нескольку собраны в небольшие щитки, пазушные, внутри белые, снаружи красноватые. Плод крупный, до 14 см длиной и 8-10 см в диаметре, желтый, с бугристой поверхностью, на верхушке с соском; мякоть малосочная, кислая и с незначительной горечью. В культуре выращивается как плодовое растение; используется для приготовления варенья и цукатов (кожура мягкая, толстая). Известно несколько сортов. Вне субтропиков подходит для просторных прохладных и светлых помещений.

Ц. сетчатый, или Уншиу, или Мандарин (Сitrus reticulata Blanco var. unshiu (Marc.)). В диком виде не известен. Родина вида — Япония. Невысокие деревья 2-3 м высотой; крона раскидистая; побеги темно-зеленые, голые. Листья эллиптические, яйцевидные, на вершине притуплённые, глянцевитые, темно-зеленые, кожистые, снизу матово-светло-зеленые, с выступающими жилками, цельнокрайные или густо мелкопильчатые; железы просвечивающие. Черешок очень короткий, до 2 см длиной. Цветки по одному или по 2-5, белые, ароматные. Плод до 6-8 см в диаметре, округлый, сплюснутый, иногда грушевидный, ярко-оранжево-желтый; мякоть сочная, сладкая, кисловато-сладкая, часто без семян; кожура отделяется легко, богата железами, содержащими эфирное масло. Ценное плодовое растение, широко известное в культуре в открытом грунте в субтропиках и тропиках. Мандарины очень популярны, их употребляют в свежем и переработанном виде. Имеется много сортов. Подходит для выращивания в комнатах.

У мандарина наблюдаются 2 волны роста: в конце марта-апреле и в середине августа; более значительный прирост побегов наблюдается при весеннем росте Растениям делается обрезка для ветвления, а при сильном загущении кроны производят обрезку на прореживание. Ц. китайский, или Апельсин сладкий (Сitrus sinensis (L.) Osbeck (С. aurantium var. sinensis L.)). В диком состоянии, не известен. Родина вида – Восточная Азия. Деревья 7-10 (до 12) м высотой, с почти шаровидной густой кроной, с колючками в пазухах листьев. Листья широкояйцевидные, продолговатые у вершины, почти цельнокрайные; железы содержат эфирное масло, Просвечиваются легко. Черешок с маленькими узкими крыльями. Цветки расположены по одному или собраны в пучки, пазушные, белые, с сильным приятным ароматом. Плод округлый, до 10 см в диаметре; кожура плотная, желто-оранжевая, гладкая, с многочисленными железами, содержащими эфирное масло; мякоть сочная, кисло-сладкая, без следов горечи. Ценное плодовое растение, широко распространенное в культуре в открытом грунте в субтропиках и тропиках. Имеются многочисленные сорта. Подходит для комнатного выращивания.

У апельсина отмечены 3 волны роста; весенне-летний, летний и осенний. Цветочные почки появляются на приросте текущего года. На длинных побегах и средних по силе роста развиваются цветочные и вегетативные почки, короткие слабые побеги почти без листьев, но на них плодоношения не бывает. Основное плодоношение протекает на побегах первого весеннего роста текущего года и на прошлогодних ветках летне-осеннего роста. Шеддок, или Помпельмус, или Помело (Сitrus grandis (L.) Osbeck (С. maxima (Burm.) Merill)). В диком состоянии не известен. Деревья 8 (до 10) м высотой; крона округлая, компактная; ветви с пазушными колючками (у некоторых форм отсутствуют). Листья удлиненно-яйцевидные, 10-20 см длиной, сверху глянцевитые и голые, снизу опушенные. Черешок широко сердцевидно-крылатый. Цветки одиночные или по 6-10 собраны в щитки, крупные, белые. Плод округлый или грушевидный, крупный, 10-20 (до 25) см в диаметре, с 10-20 дольками; кожура толстая, губчатая; мякоть кисло-сладкая, горьковатая. Цветет в апреле и в другие месяцы.

В культуре имеется ряд форм для промышленной культуры. Подходит для выращивания в просторных, прохладных и светлых помещениях. Размножают прививкой; подвоем служат сеянцы.

Некоторые сорта, подходящие для комнатной культуры.

Важно выбрать не просто лучший сорт, а тот, который наиболее приемлем именно для вашего жилища с его вполне конкретными условиями и ограничениями, скажем, светлыми или затененными, широкими или узкими окнами, свободным или маленьким подоконником, не говоря уже о температуре и влажности воздуха. Лимон.

Из всех видов цитрусовых в домашних условиях наиболее распространены лимоны. Их существующий сортимент достаточно широк. Знаменитые сорта: Павловский, Мейер, Новогрузииский, Курский и Пандероза, которые растут и плодоносят на окошке лучше других.

Павловский.

Популярный сорт. Плоды отличаются высокими вкусовыми достоинствами, тонким ароматом, приятным освежающим вкусом. Средняя толщина кожуры – 4-5 миллиметров, но встречаются и совсем тонкокорые — с кожурой в 2-3 миллиметра. Павловские лимоны отличаются крупноплодностью, достигая 300-500 граммов, но в основном их вес составляет 120-150 граммов. Поверхность плода — гладкая и блестящая, редко слабобугорчатая, в разной степени шероховатая. По форме встречаются овальные, округлые и продолговатые плоды. Невысокая, как правило, урожайность лимона Павловский (обычно до десятка плодов с дерева) вполне компенсируется его относительно хорошей приспособленностью к недостаточной освещенности и сухому воздуху комнаты. Это самоопыляющееся растение с очень ярко выраженной ремонтантностью, хотя самое обильное завязывание плодов происходит два раза: весной — в марте и апреле, а также осенью — в сентябре и октябре. Цветение каждого цветка (обычно диаметром 3-4 сантиметра) продолжается 7-10 дней. Плоды полностью созревают за 8-9 месяцев, а в жарких квартирах с недостаточным освещением — примерно за год. Листья этого сорта сравнительно крупные, длиной до 15, шириной 5-8 сантиметров, различных форм — овальной, продолговатой, обратнояйцевндной или широколанцетовидной, разные по степени зазубренности на краях. Вырастает растение в виде небольшого куста или деревца, достигающего высоты 1,5, редко 2 метра. Крона обычно округлая, диаметром до метра, со свисающими вниз ветвями, на которых иногда бывают короткие колючки. Для Павловского характерны периоды роста: первый — с конца марта до июня, второй — со второй половины июня до середины июля, третий — с середины сентября до конца октября.

Обычно размножают черенками, но возможны и другие способы. Более того прививки заметно ускоряют его развитие и иногда положительно влияют на урожайность.

Новогрузинский.

Дерево сильнорослое, с хорошо облиственной красивой кроной, длинными тонкими побегами, большим осенним приростом. Средний размер листьев 12 x 4,5 сантиметра, они светло-зеленые, изящной формы — вытянуто-удлиненные с заостренной вершинкой и слегка округлым основанием, с коротким слабо округлым черешком.

Цветки крупные, наружная сторона лепестков с лиловым оттенком. Плоды лимона Новогрузинский удлиненно-овальные или продолговато-яйцевидные, с широким тупым соском, гладкой глянцевитой кожурой толщиной до 5 миллиметров. Их средний вес 120—150 граммов. В комнатных условиях урожаен, ежегодно радует десятками хорошо созревающих лимонов. Но это самый высокорослый из всех «домашних» сортов. Зацветает на год-два позже других. Этот сорт рекомендуют только для южных районов. Он вполне приемлем и для средних широт. Хорош Новогрузииский для высоких окон (хотя и здесь больше других сортов нуждается в обрезке и формировании), но особенно подходит для внутреннего озеленения служебных помещений.

Курский.

Неприхотлив, относительно устойчив к сухому воздуху и недостатку света, очень урожаен. Плоды достаточно кислые, ароматные и вкусные, долго хранятся. Вырастает высоким и раскидистым. Поэтому годится прежде всего для больших широких окон и требует ежегодной обрезки, формирования кроны. Отзывчив на хорошую почву и усиленное питание, регулярные подкормки органическими и минеральными удобрениями.

Мейер (другое название — китайский карлик, или китайский лимон).

Лимон назван именем своего первооткрывателя. По предположению одних ученых, это естественный гибрид между обычным лимоном и апельсином, другие считают его производным народной селекции (возможно, разновидностью или гибридом особого — кантонского — лимона, отличающегося оранжево-красной кожурой). Сравнительно недавно лимон Мейер стали культивировать наравне с другими традиционными комнатными сортами. Особенно удобен для небольших квартир. Он — самый низкорослый среди других сортов — карликовый, с компактной, хорошо облиственной кроной. Листья сравнительно маленькие или среднего размера, темно-зеленые. Бутоны и цветки обычно собраны в гроздья, иногда единичные. Мельче, чем у других лимонов, белые или с синеватым налетом осенние цветы иногда имеют фиолетовый оттенок.

Округлые, почти без привычного соска, средней величины (по 100 граммов) плоды очень сочные (до 50 процентов сока), не слишком кислые и со своеобразным привкусом. Кожура у них ярко-желтого, иногда почти оранжевого цвета, тонкая, с гладкой блестящей поверхностью. Целебные достоинства плодов заметно ниже, чем у других сортов.

Урожайность высокая, плодоносить деревце начинает раньше других сортов — уже на второй-третий год жизни, причем специфика лимона Мейер в том, что бутоны гроздьями образуются и на побегах текущего года (для предупреждения истощения деревца часть бутонов надо обязательно удалять). Деревце-карлик биологически пластично. Летом мирится с жарой, однако хорошо растет только на светлых окнах при увлажнении воздуха в зимние месяцы, иначе растение теряет почти всю листву и нередко гибнет. Зимой может потребоваться дополнительная подсветка лампами дневного света.

Дженоа.

Выведен в США. Деревце слаборослое, без колючек, с хорошо облиственной, красивой кроной. Очень урожайное, цветет и плодоносит равномерно весь год. Плодоносить начинает на 4-5 год.Качество плодов очень высокое, причем кожура их сладкая, без горечи. Рекомендован для выращивания на подоконнике. Хорошо показал себя именно в домашних условиях. Четырехлетние густо облиственные деревья, выращенные в горшечной культуре, могут давать в среднем по 50 плодов.

Мандарин.

Большая группа сортов объединена под названием «уншиу», что означает «бессемянный». Как предполагают ученые, эти самые морозостойкие цитрусовые отобраны более 500 лет назад в Японии из растений, завезенных из Китая.

Уншиу широколистный.

Относительно невысокое дерево без колючек, с раскидистой шаровидной кроной. В открытом грунте достигает 3-4, а в комнате — не превышает 2 метров. Листья темно-зеленые, кожистые. Цветет обычно раз в году — весной. Цветы, как и у лимона белые, с сильным ароматом, но помельче. Плоды образуются без опыления — партенокарпически, семена в них встречаются крайне редко (в среднем на каждую тысячу плодов — 8 семян). Обычный вес плода — 70 граммов, но в комнатных условиях может быть и большим, выход сока — не менее 71,5 процента. На плантациях мандарины созревают после ноябрьских праздников, а в помещении — немного раньше. Начинают плодоносить с трехлетнего возраста.

В последнее время интерес любителей комнатного садоводства привлекла внимание другая разновидность уншиу - семейство карликовых мандаринов из так называемой группы Васе. Своеобразным родоначальником ее считают мандарин Ковано-васе, завезенный из Японии еще в 1930 году. Сейчас имеется уже целый перечень крайне интересных для домашнего цитрусоводства карликов. Среди них — Нагахаши уншиу, Сугнама уншиу, Тьяхара уншиу, Михо-васе, Окитцу-васе, Нанкан и другие. Очень сладкие ярко-оранжевые плоды этих сортов размером чуть ли не с апельсин созревают на несколько недель раньше, чем уншиу. Урожаи деревьев удивительно щедрые, но главное — они свободно умещаются даже на самом маленьком окошке. В природе высота этих слаборослых деревьев — около полутора-двух метров, а на подоконнике и того меньше — практически не превышает 40-50 сантиметров. Плодоношение начинается на первом — втором году жизни.

Апельсин.

Ведущая культура среди цитрусовых — апельсины Плоды удовлетворяют самый изысканный вкус благодаря исключительно приятному сочетанию освежающего аромата, сладости, кислоты и сочности.

Для комнатного садоводства не меньшую ценность представляет исключительная красота апельсиновых деревьев с компактной, как правило, пирамидальной кроной, узколанцетными темно-зелеными листьями, на фоне которых выделяются золотистые плоды и белоснежные, с приятным свежим ароматом цветы. Многие апельсины размножали семенами, благодаря чему возникло многообразие сортов и форм — около 300 названий.

Мерхеульский.

Это карликовая форма, своеобразный клон, выделившийся из старого сорта Вашингтон Навел, который был завезен на Черноморское побережье из Калифорнии. Дерево слаборослое, в субтропиках — до двух метров, с густой округлой кроной, короткими побегами, мелкими колючками. Листья среднего размера, плотные, кожистые, темно-зеленые, овальные, слегка заостренные на вершине, черешок слабо окрылен. Плоды крупные, с характерным «пупком», шероховатой, ярко-оранжевой кожурой. Мякоть плотная и сочная; сладко-кислая, ароматная, без семян.

Освещение:

Лучше всего цитрусы растут на ярком рассеянном свету. С дефицитом света легче всего мирятся теневыносливые лимоны, поэтому могут расти на любых окнах, а вот апельсины, мандарины и грейпфруты светолюбивы, для них предпочтительнее южная сторона. Лучше всего выращивать субтропические растения на юго-восточных окнах — и это тоже правильно, так как приемлемо для всех цитрусовых.

В весенне-летние месяцы окна на юг не только самые светлые, но и наиболее солнечные, что иногда вызывает ожоги листочков. Поэтому окна следует затенять занавеской, бумагой или переставить горшки с подоконников на табуретки, придвинутые вплотную к окну. Особенно велика опасность ожогов тогда, когда крону растений опрыскивают водой в утренние часы.

Можно выставлять цитрусы на свежий воздух — на балкон, в сад, огород, палисадник. Содержание комнатных деревьев на улице, бесспорно, полезно, так как листья, поглощая ультрафиолетовые лучи, крепнут, быстро развиваются. Но нельзя забывать: на любые резкие перемены условий они могут реагировать отрицательно. В данном случае налицо переход от рассеянного к резкому прямому освещению, от дефицита ультрафиолетовых солнечных лучей к их изобилию. Поэтому горшки с растениями лучше поставить в тень, к северо-восточной или западной стороне дома либо под крону деревьев. Чтобы плошка с земляным комом не пересыхала и не перегревалась, ее прикапывают. Тут, правда, есть две опасности: в горшок иной раз заползает множество нежелательных существ, а на крону цитрусовых могут перелетать различные вредители сада. При выборе мест для прикопки комнатных деревьев предстоит учесть и это. От разного рода живности спасает капроновый чулок, надетый снизу на байку, а от вредителей — частые опрыскивания водой с различными препаратами. Важная деталь — возвращение растений на подоконник в конце лета. За одну-две недели до наступления первых заморозков (на почве) их надо постепенно приучать к комнатным условиям: днем держать на открытом воздухе, а на ночь вносить в комнату и опрыскивать водой. Если же вы не успели это сделать до холодов, то ваше растение может оказаться под угрозой гибели. Попав в теплую комнату, листочки дерева быстро согреются и сразу возобновят свою активную жизнедеятельность, в том числе и быстрое испарение влаги. Земляной же ком, особенно в глиняном горшке, прогревается очень медленно, поэтому корневая система по крайней мере еще несколько часов не будет нормально функционировать — подавать в крону воду и питание. Такое несоответствие очень часто приводит к полному нарушению у растений биологического равновесия, нормального обмена веществ. Поэтому в первые часы деревце вынуждено питаться за счет запасов влаги и минеральных солей в листьях. Потом, когда они кончатся, «сработает» последняя защитная реакция, предохраняющая растение от потери последних остатков влаги через листовую поверхность, — полный и частичный сброс листьев. В дальнейшем деятельность корней возобновится, но без листьев деревце будет сильно страдать и зимой может вовсе погибнуть.

Однако и из такого положения есть выход, эффективность которого неоднократно проверялась на практике. Земляной ком цитрусов в деревянных ящиках и кадках достаточно полить водой, подогретой до 30-40 градусов. Деревья в глиняных горшочках сразу же ставят минут на 30 в таз с водой чуть погорячей, вызывая тем самым деятельность корней. Только после такой процедуры растение переносят на подоконник.

Полив и опрыскивание:

Наилучшая вода для полива — дождевая, снеговая и речная. Однако обычно поливать приходится водопроводной водой, которая вредна для цитрусовых уже потому, что содержит хлор и другие дезинфицирующие вещества, не лучшим образом влияющие на растения. Но ее можно сделать вполне подходящей для этой цели. Хлор удаляется двумя способами: нагреванием или выдерживанием в посуде с широким горлом на солнце или просто в комнате на подоконнике не менее суток.

Водопроводная и колодезная вода нередко содержит различные минеральные соли, и прежде всего известь. Сколько ее со временем собирают в горшке, можно судить хотя бы по накипи в нашем кухонном чайнике, где ежедневно кипятится питьевая вода. При регулярном поливе такой водой уже через несколько месяцев земля в горшочках настолько насыщается этими веществами, что приобретает щелочную реакцию (об этом говорит бело-желтый налет и проступающие на поверхности почвы соли). И тогда растения начинают болеть, задерживаются в росте. Листочки бледнеют, покрываются желтыми пятнами. Если деревья вовремя не пересадить, то они и вовсе зачахнут. А первопричина тому — жесткая водопроводная вода.

Способы подготовки воды для полива.

Первый способ самый простой и доступный: воду надо вскипятить и дать отстояться. Второй связан с добавлением в отстоянную некипяченую водопроводную воду различных кислот: лимонной (полграмма на три литра), азотной или уксусной (по четыре-пять капель на литр). И последний, третий, способ: примерно 200 граммов верхового торфа настаивают в трех литрах воды не менее суток.

Правильный и своевременный полив чрезвычайно важен для цитрусовых. Как избыток, так и недостаток влаги в почве вредно отражается и на их нормальном развитии. Пересыхание земли в горшке приводит к отмиранию корешков, осыпанию листьев и нередко к гибели растения. А излишняя вода — причина закисания земли (она начинает пахнуть прелью или нашатырным спиртом). Деревце теряет способность высасывать из нее воду и без быстрой пересадки тоже может погибнуть.

Трудно сказать вполне определенно, ежедневно или через день-два следует поливать цитрусы. Зависит это от многих факторов: температуры и влажности окружающего воздуха, а также размеров горшка, возраста растения, количества на нем листьев, состава земляного кома. Чем меньше горшок и более рыхлая в нем земля, тем она быстрее высыхает. Чем больше горшок и плотнее земля, тем реже требуется поливка. Как правило, в квартирах с центральным отоплением очень сухой воздух, и растения приходится поливать практически каждый день.

О потребности в поливе можно узнать по следующим признакам:

— земля хороших физических качеств с действующим дренажем во влажном состоянии бывает темного цвета, а пересыхая, приобретает сероватый оттенок; — стенки горшка с нормально увлажненной землей при щелчке издают глухой звук, а с сухой — звонкий;

— горшок с пересохшей почвой по весу значительно легче, чем с влажной;

— комочек сухой земли, взятой из горшка, после легкого нажима тут же рассыпается.

У земли с неудовлетворительными физическими свойствами и с плохим дренажем вода нередко распределяется по кому неравномерно. Верхний его слой может быть сухим, а нижний — влажным. Бывает и наоборот. То и другое вредно.

Чтобы обеспечить растения достаточным количеством воды, необходимо во время вегетации, бутонизации и цветения особенно аккуратно и обильно их поливать. Лучше это делать в два приема: в первый — просто смочить поверхность, а во второй — постепенно увлажнить всю толщу земли, до самой глубины так, чтобы ком пропитался влагой и немного воды вытекло на поддон. Через час-два она снова всосется корнями, если, конечно, ее не слишком много. После пересушки почвы полив в один прием может оказаться неэффективным — вода будет просто скатываться с поверхности. Тогда поливать нужно в два-три приема вышеописанным способом или же для верности применить другой: горшок погружают в таз с водой и держат там 2-3 часа, до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха.

Вообще в любом случае надо взять за правило поливать растение осторожно, не спеша, легкой струей, без ямок в земле, оголяющих корневую систему. В период усиленной вегетации и обильного цветения дерево полезно поливать чуть теплой водой, на 2-3 градуса выше окружающего воздуха. Лучшие результаты дают вечерние поливы, так как ночью процесс испарения замедляется и растения наиболее полно используют влагу. Особенно надо тщательно поливать деревья в то время, когда они зацветают. Но при обильном поливе необходимо соблюдать известную умеренность, так как вода, проходя через землю, всегда уносит, растворяя в себе, немало питательных солей и таким образом выщелачивает и обедняет почву раньше времени. Во всяком случае лучше придержаться умеренности полива, чем чрезмерности ее. Нередко растение больше всего страдает именно от чрезмерного полива, который, с одной стороны, выщелачивает почву, а с другой — вызывает загнивание корней. Особенно чрезмерность поливки даст себя чувствовать при пониженной температуре.

Большое значение имеет также частое опрыскивание кроны растений. Оно повышает влажность воздуха, насыщая его парами, и тем самым уменьшает испарение воды листьями, облегчает жизнедеятельность корней. Это вспомогательный прием для увлажнения сухого воздуха, губительно действующего на растения. Частые опрыскивания создают благоприятный для них режим. Особенно пагубно сухой воздух влияет на недавно пересаженные или укорененные растения, а также на только что взятые из оранжерей и теплиц. Поэтому их надо опрыскивать из пульверизатора даже 2—3 раза в день чуть теплой мягкой отстоянной водой.

Подкормки:

Цитрусу для хорошего роста, цветения и плодоношения нужны прежде всего основные химические элементы (макроэлементы): азот, фосфор, калий, а также кальций, сера, магний, железо.

Больше всего растение потребляет азота — ведь он входит в состав белка и является основой всех жизнедеятельных процессов. Особенно цитрусовые требовательны к этому элементу питания в начале роста и во время завязывания плодов. Достаточное потребление азота способствует хорошему развитию побегов, образованию буйной листвы со здоровой темно-зеленой окраской.

Фосфор входит в состав сложных белков и участвует в построении клеток растений, приближает плодоношение, улучшает качество плодов, повышая содержание в них сахара и витаминов. Нормальное фосфорное питание способствует дыханию цитрусовых, хорошему развитию их корневой системы, образованию завязи и, следовательно, урожайности. Поэтому наиболее эффективен фосфор в начале вегетации, но при одновременном внесении в почву других элементов, прежде всего азота и калия.

В свою очередь, калий способствует усвоению азота. Кроме того, он повышает интенсивность фотосинтеза листьев, улучшает обмен веществ цитрусовых, способствует накоплению сахара в плодах. Калий ускоряет вызревание и одревеснение побегов, созревание плодов, повышает урожайность, а также устойчивость деревьев к заболеваниям.

Без кальция невозможно нормальное развитие корневой системы и надземной части растений.

Магний участвует в построении тканей, а вместе с фосфором — во всех обменных процессах, происходящих у цитрусовых.

Железо играет значительную роль в процессе дыхания и при образовании хлорофилла в растительных клетках.

В микродозах растениям требуются и другие элементы, а также витамины (например, С, B1, Е, К, провитамин А, или каротин), которые ускоряют накопление и расходование энергии, превращение одних веществ в другие, способствуют росту и развитию растений.

Комплекс различных питательных веществ, применяемых регулярно, играет решающую роль для нормальной жизнедеятельности комнатного дерева. Без них оно может быстро зачахнуть. Свежая почвенная смесь в горшке обеспечивает растение элементами питания не более трех-четырех месяцев. В дальнейшем оно начинает голодать, чувствовать себя угнетенно. А если учесть, что во время плодоношения и даже просто образования бутонов цитрусовые расходуют гораздо больше питательных веществ, чем любые другие комнатные цветы, то становится понятным, почему растение так остро реагирует на недостаток растворимых в воде минеральных солей. Окраска листьев становится тогда бледно-зеленой, края их буреют и засыхают, преждевременно осыпаются бутоны и завязи. Недостаток любого из элементов проявляется на листьях лимонов, апельсинов, мандаринов, грейпфрутов в виде пятнистости, крапчатости и хлороза незамедлительно. По конкретным признакам можно научиться распознавать дефицит тех или иных элементов в почве.

Конечно, установление точного «диагноза» по внешнему виду растения требует опыта, тем более что ненормальный цвет листьев может быть связан не только с нарушением питания, но и с другими причинами, например, недостатком или избытком влаги, низкой температурой почвы, а чаще — вредителями, зато доступно каждому, кто внимателен к своим подопечным.

Нередко цитрусы страдают от недостатка сразу нескольких элементов. В таких случаях разобраться немного труднее: исходить надо из того, что указанные визуальные признаки недостатка одного из элементов сочетаются с симптомами недостаточности другого. Например, при одновременном недостатке азота и калия листья становятся светло-зелеными (основной признак недостатка азота), а участки ткани между жилками — выпуклыми, листья — морщинистыми, с побуревшими краями (калийное голодание). А вот при недостатке азота и фосфора светло-зеленые листья располагаются под острым углом к стеблю, растения плохо растут и развиваются. При дефиците фосфора и калия листья имеют обычную окраску и форму, но деревца замедляют свой рост. Сильный и стойкий недостаток обоих этих элементов приводит к появлению охряно-бронзовой окраски стеблей и листьев, а в дальнейшем — к их потере. Важно также знать, что недостаточное усвоение цитрусовыми определенных элементов питания не всегда связано с их недостатком в почве. Зачастую это зависит и от ее кислотности. Так, кислые почвы (рН менее 5,0) с большим трудом отдают растению такие важные вещества, как кальций, магний, фосфор, молибден и бор. Одновременно при переходе в растворимое состояние проявляют ядовитые свойства марганец, цинк, алюминий, никель и другие элементы. Добавление к излишне кислой почве извести (обычно используют древесную золу) устраняет оба эти недостатка.

При рН от 8,0 до 8,5 в почве может быть свободная известь и тогда марганец, цинк, медь, фосфор и железо часто переходят в труднорастворимую форму, что также вызывает их дефицит.

И только кислотность от 5,5 до 7,5 позволяет поддерживать оптимальное соотношение различных элементов в почве, делает их доступными для цитрусовых. Вредно как недостаточное, так и излишнее количество элементов питания. Избыточные подкормки (многократные или разовые, но превышающие допустимые нормы) приводят к заболеванию растения — нарушаются биохимические процессы в почве, и она становится токсичной для цитрусовых. В результате замедляется их рост, отмирают ткани на листьях, растения приобретают болезненный внешний вид, а при чрезмерно высоких дозах минеральных и органических удобрений вовсе могут погибнуть. Часто симптомы отравлений растений совпадают с признаками голодания — в этом трудность диагностики. Конечно, визуальная диагностика, основанная на определении дефицита или избытка того или иного элемента по внешнему виду растений и характеру пятен на листочках, весьма приблизительна. Для абсолютно точного диагноза, естественно, требуются современные научные методы — анализ растительных тканей с помощью сложных приборов и реактивов, а также специальный анализ почвы.

Точные расчеты потребности домашних цитрусовых в азоте, фосфоре и калии произвел еще в 40-е годы 20 века профессор А. Д. Александров. Вот некоторые его выводы:

1. Почву в кадке надо рассматривать не как источник питания для растения, а как физиологическую среду, где развивается и обитает его корневая система, куда необходимо регулярно вносить все питательные вещества.

2. Рекомендованные в специальной литературе дозы удобрений для кадочных лимонов нередко научно не обоснованы и занижены.

3. Избыточный полив кадок вымывает до 50 процентов и больше минеральных веществ из почвы.

4. Целесообразно удобрение калийной селитрой каждые 10 дней и один-два раза в месяц 0,5 %-ным раствором суперфосфата. Второй вариант: аммиачная селитра вместе с 0,2-0,25 %-ной калийной солью. Растворы, концентрированные выше 0,5 процента, обжигают корни лимона. Кроме того, ежемесячно почву в кадке надо мульчировать перепревшим навозом, что дополнительно питает деревья при каждом поливе водой и, кроме того, уменьшает испарение влаги в почве, препятствует ее пересыханию.

5. Минеральное питание в виде 0,2 %-ного раствора полных комплексных удобрений (со всеми макро- и микроэлементами) можно успешно применять при каждом поливе (вместе с обычной водой даже ежедневно).

6. При чрезмерном цветении и ослабленном росте деревьев частоту внесения фосфорных удобрений уменьшают до одного раза в месяц. Наоборот, при сильном росте и слабом плодоношении на время повышают питание фосфором, но реже используют азот.

7. Минеральное удобрение можно заменить органическим: каждые 10 дней поливать растения раствором перебродившей навозной жижи, а при слабом эффекте — через 5 дней.

Итак, очень важно регулярно проводить подкормки и правильно подбирать дозы удобрений. Подкормки проводят в период активного роста побегов, то есть с марта до октября.

Эффективность применения различных азотных и калийных удобрений заметно повышается при одновременном использовании также микроэлементов (бора, молибдена, меди, марганца, цинка и других).

Кроме того, растениям полезны ежемесячные поливы розовым раствором марганцовки (делают это поздно вечером, почти в темноте, чтобы избежать преждевременного разложения марганцовокислого калия под действием дневного света) и железного купороса (1-2 грамма на 1 литр дистиллированной воды). А вот при явном хлорозе, вызванном недостатком железа, концентрацию раствора повышают до 20-40 граммов на 1 литр воды. Вообще же проще и удобнее применять не отдельные элементы (это необходимо лишь в редких случаях), а их смеси, продающиеся в магазинах в готовом виде. Кстати, эти же удобрения удобнее применять и для внекорневой подкормки цитрусовых, то есть для опрыскивания листовой поверхности растений удобрительным раствором слабой концентрации (вдвое меньшей, чем при удобрении почвы). Внекорневая подкормка — вспомогательный прием, дополняющий обычную. Он позволяет быстрее обеспечить растения всем необходимым.

При опрыскивании постарайтесь хорошо смачивать именно нижнюю (тыльную) сторону листьев, где питательные вещества усваиваются в 10-15 раз интенсивней по сравнению с «лицевой» поверхностью.

Обычные смеси порошкообразных удобрений для комнатных цветов лучше не употреблять, так как они зачастую содержат в качестве компонента хлористый калий, а хлор цитрусовые не выносят.

Многие минеральные удобрения (например, аммиачная селитра, мочевина) при многократном употреблении оказывают иной раз нежелательное побочное действие: излишне подкисляют почву или же переходят в недоступную растениям форму (суперфосфат).

Ценное известково-фосфорно-калийное удобрение — обыкновенная древесная зола, где содержится до 30 нужных растениям макро- и микроэлементов. Нет там только азота. В зависимости от исходного материала состав и количество питательных веществ в золе различно. Так, наиболее богата кальцием (до 18%) и калием (до 86% зола соломы гречихи и подсолнечника. Много фосфора (5-6 процентов) в золе ржаной и пшеничной соломы. По количеству калия (14%), фосфора (7%) и кальция (около 37%) выделяется зола березовых дров. Богата питательными веществами зола ботвы картофеля (калия — свыше 20%, фосфора — до 8, извести — около 32%). Доза применения золы для цитрусовых — 1 столовая ложка на 1 литр воды. Высокая ценность печной золы обуславливается еще и тем, что содержащиеся в ней калий и фосфор находятся в предельно доступной для растений форме, поэтому они очень отзывчивы на зольные поливы. Часто применять зольные поливы не рекомендуется из-за эффекта щелочности — наличия легко растворимых в воде карбонатов и бикарбонатов калия и натрия. Поэтому уже через сутки после внесения золы кислотность почвы резко уменьшается. Конечно, когда она избыточна, эффект от внесения удобрения положителен, а вот если в пределах нормы, то зольные поливы действительно могут навредить, несмотря на всю свою насыщенность полезными для цитрусов минеральными солями.

Немногие знают, что и в спитом чае (черном байховом, но особенно в зеленом) содержится немало нужных для растений макро- и микроэлементов: фосфор, калий, соли железа, магний, марганец, медь и другие минеральные вещества, а также такие полезные для них витамины, как провитамин А (каротин), B1, B2, С, Р и т.д. Спитым чаем обычно покрывают поверхность почвы в горшке. Еще эффективнее использовать собранный заранее чай при пересадке, равномерно смешав его со свежей землей или горкой положив на дренаж. Однако в спитом чае активно разводятся грибные комарики. Лучшее удобрение — навоз. В отличие от минерального удобрения он освобождает свои питательные вещества не сразу, а постепенно и действует продолжительное время (растения используют его после перехода из органической формы в минеральную — минерализации). Навоз не только насыщает почву питательными веществами, но и улучшает ее физические свойства, водный и воздушный режимы, снабжение растений углекислым газом, а также нормализует кислотность почвы (особенно после использования тех минеральных удобрений, которые подкисляют почву, — сульфата аммония, мочевины и других). Очень полезна для цитрусовых подсыпка поверх почвы навозного перегноя. Он хорош тем, что при добавлении в почву сразу же начинает отдавать растениям необходимые питательные вещества. Поэтому и используют его в тех случаях, когда необходима срочная подкормка.

Целесообразно чередовать несколько видов удобрений. Например, в первую подкормку дают настой навоза, во вторую (через 10-15 дней) — зольную вытяжку. Возможны самые разнообразные взаимодополняющие (по питательным элементам) комбинации удобрений.

Не лишне также еще раз напомнить о важности точного соблюдения дозировок различных подкормок: слишком слабые концентрации бесполезны, а излишне сильные могут «сжечь» растение. И тогда спасти его может только срочная пересадка с полной заменой земляного кома. Необходима она и в тех случаях, когда регулярное применение удобрений даже при длительном ожидании не приносит эффекта, и растения сильно угнетены (как правило, из-за неблагоприятной кислотности почвы).

Можно помочь цитрусовым получить больше углерода, который они усваивают из углекислого газа воздуха и карбонатов (солей угольной кислоты) почвы. Чем больше углерода растение получит, тем больше различных углеводов (сахара, крахмала, клетчатки) образуется в его тканях, а значит, расти и плодоносить оно будет лучше. Поэтому так важно регулярно промывать листья — ведь через их устьице углекислый газ проникает в глубь растения. Рациональна и подкормка готовым углеродом — обыкновенным мелом.

Пересадка:

Уже в конце февраля — в начале марта на растениях набухают почки и появляются остренькие стрелки новых побегов с крошечными листочками. Но еще раньше начинают расти корни цитрусовых, требуя повышенного питания. Поэтому так важно успеть с весенней пересадкой. Целесообразно ее провести во второй половине февраля. Для этого нужна богатая перегноем огородная земля, но лучше – специальный грунт для цитрусовых. Составляют его из равных по объему частей дерновой земли, хорошо перегнившего двух-трехлетнего навоза и листового перегноя с добавлением речного песка (10 процентов от всей массы). Для взрослых цитрусовых деревьев рекомендуется несколько иной состав: по две части дерновой, лиственной земли, садового компоста и по одной части навозного перегноя и речного песка. Песок в земляной смеси для них хорошо заменить илистой почвой, добавляя туда суперфосфат с золой (по 100 граммов на ведро земли). Иногда у взрослого дерева вместо пересадки верхний слой земли заменяют перегноем. рН должен быть от 5,5 до 7,5. Поддерживать реакцию почвы в этих довольно широких пределах не столь трудно, но за кислотностью почвы при составлении земляных смесей желательно следить. Регулярная пересадка растений в свежую землю требуется не только для пополнения питательных веществ, но и потому, что со временем в цветочном горшке (особенно на его дне при плохом дренаже) первоначальная кислотность почвы меняется. Замена старой земли на новую как раз и помогает ее исправить. Главное — не запаздывать с пересадкой. Это особенно важно для молодых растений, так как корни у них растут очень быстро. Кстати, размер посуды и частота пересадок прежде всего зависят именно от степени их роста, а не от возраста цитрусовых, как указано во многих руководствах. Непригодна и чересчур тесная посуда, и слишком просторная. В первом случае из-за недостаточного объема земли растению не хватит питательных веществ, а во втором почва может «закиснуть» и стать вредной для растения. Есть одно четкое правило: пересаживать цитрусовые необходимо тогда, когда корни растения полностью обовьют весь земляной ком и упрутся в стенки горшка. Заметить это можно по кончикам корешков, которые покажутся из дренажного отверстия, а можно проверить состояние земляного кома, очень осторожно выколотив его из горшка. Техника процедуры такова: обстучать любым твердым предметом со всех сторон емкость с растением, затем левой рукой крепко зажать стволик между пальцами, и, поддерживая горшок той же ладонью, перевернуть его вниз. Правой рукой постучать о донышко и снять горшок.

Сильное оплетение старого кома земли корнями указывает на необходимость срочной пересадки. Требуется она, правда, и в тех случаях, когда цитрусовое растеньице перестает расти или развивается очень медленно, когда появляются недоразвитые веточки или желтеют листочки. В случае необходимости пересадка возможна во все времена года, хотя лучше ее избегать при бутонизации, цветении и плодоношении деревьев. Всегда следует помнить, что цитрусовые, как и все вечнозеленые растения, пересаживают крайне осторожно и только с комом земли, чтобы ни в коем случае не потревожить нежные корешки. Никакая их подрезка недопустима, аккуратно можно удалить лишь полностью засохшие или загнившие части. Разрушение же земляного кома и неизбежное при этом повреждение корней нередко приводит к длительному торможению развития, а то и к гибели деревца. Поэтому операцию пересадки цитрусовых точнее называют перевалкой, то есть старый земляной ком в данном случае стараются сохранить почти без разрушений, снимая в основном только самый верхний (до первых корешков) тонкий слой земли.

Если корешки по какой-то причине оказались потревоженными, то поможет такой совет: на две-три недели растение полезно накрыть сверху стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Не лишней будет и поливка его 0,01 %-ным водным раствором гетероауксина. Посуда для цитрусовых подходит любая — глиняная, деревянная, пластмассовая — они развиваются даже в полиэтиленовых пакетах. Лишь бы имелось отверстие для стока воды да хороший дренаж. При очередной пересадке каждый новый горшок должен быть больше в диаметре по сравнению со старым примерно на 3-5, а кадка на 10-15 сантиметров. Горшок нужно обязательно ставить на поддон.

Сажают растение так: на водосточное отверстие кладут черепок выпуклой стороной вверх, потом — слой дренажа из крупнозернистого песка или керамзита. Полезно на дренаж уложить древесные угольки, слоем в 1-2 сантиметра. На дренаж кладут обычно немного сухого навоза в качестве питательного запаса, затем насыпают несколько горстей земляной смеси. Осторожно опускают ком с растением, левой рукой поддерживая его за стволик, а правой равномерно засыпая землю между комом и стенками посуды. Корневая шейка должна находиться на уровне верхних краев горшка или чуть ниже, иначе потом она может загнить от излишней влаги. Для более равномерного заполнения горшка землей его постукивают дном об стол. Но слишком плотно набивать почву не следует. При сильно угнетенном состоянии растения желательна не перевалка, а именно пересадка с полной сменой земли. Делают это опять-таки крайне осторожно, помещая вытащенный из горшка ком на несколько часов в таз с теплой водой, а потом отмывая остатки земли сильной струей душа. Затем сажают в горшок, аккуратно заполняя земляной смесью все пространство между корешками. После такой пересадки в течение нескольких дней крону деревца надо почаще опрыскивать водой.

Новые глиняные горшки перед пересадкой выдерживают несколько часов в воде, а старые — тщательно промывают, очищают от грязи и плесени и обеззараживают прокаливанием. Дольше всех служат пластмассовые емкости. Только дренаж в них желательно устроить более толстым слоем, чем обычно. Для взрослых цитрусовых нужны деревянные емкости — конусовидные ящики, кадки из дубовых или сосновых досок. Кадки, сделанные из других пород дерева, особенно из липы, подходят меньше, так как быстро сгнивают. Прослужить они могут дольше, если изнутри их слегка обжечь до появления равномерного тонкого слоя древесного угля.

Профессор А. Д. Александров рекомендует такие размеры горшков (в сантиметрах): для саженцев (укорененных черенков) их диаметр должен быть 15, а высота — 20, для однолетних привитых саженцев — соответственно 20 и 25, для двух-трехлетних растений — 25 и 30, для четырех-шестилетних — 30 и 35, а для деревьев старше семи-восьмилетнего возраста — кадки или ящики диаметром в верхней части 40-55, высотой 35-45. Частые перевалки дают возможность сформировать сильное деревце. Поэтому молодые цитрусовые желательно пересаживать два, а то три раза в год, а взрослые реже — через три-четыре года. Все пересаженные растения следует обильно поливать теплой водой и прикрывать первое время от прямых солнечных лучей.

Формирование растения:

Чтобы получить растение с красивой кроной, нужно постоянно управлять его ростом с помощью обрезки и прищипки — удаления прорастающих почек. Естественное ветвление цитрусовых происходит обычно следующим образом. Молодое растение дает вначале один вертикальный побег нулевого порядка. На второй год могут произвольно появиться боковые побеги первого порядка. Ветви второго, третьего, четвертого и пятого порядков развиваются через несколько лет. Но их стараются получить быстрее, так как только на коротких боковых веточках-плодушках образуются цветы и завязи, то есть произвольный рост растений обычно затягивает ожидание первых плодов.

Правда, такое развитие растений характерно прежде всего для сеянцев и привитых саженцев. Черенкованные лимоны склонны куститься сами по себе уже в первые годы своей жизни (хотя и бывают исключения).

Но все-таки, чтобы сеянцы, привитые растения, а в иных случаях и черенкованные имели красивую облиственную крону и быстрее плодоносили, нужно проводить прищипку и подрезку веточек в течение всей вегетации. Принцип здесь таков: укорачивая все ветки, начиная с нулевой (стволика), заставить растение куститься, чтобы быстрее получить плодоносящие ветки.

Вызревший стволик саженца укорачивают на высоте 15-20 сантиметров, оставляя вверху несколько хорошо развитых почек, направленных в разные стороны. В дальнейшем из них прорастают несколько побегов, из которых оставляют три-четыре (будущие основные скелетные ветви дерева), а остальные удаляют. Этим веточкам (первого порядка) не дают расти больше 20-25 сантиметров. Побеги второго порядка делают на 10 сантиметров короче, а все последующие (третьего и четвертого) — на 5. Когда появляются веточки четвертого порядка, формирование скелета кроны заканчивают. Главное, во время всего процесса, продолжающегося два-три года, следить за тем, чтобы прорастала не одна верхняя почка, а еще две-три одновременно. Если этого все же не происходит, то единственный побег лучше удалить. Именно удалить, а не обрезать ветку, как обычно советуют. Тут есть разница. Обрезка в качестве метода формировки для комнатного деревца не совсем подходит. Это не только болезненно для него, но и просто нерационально. Ведь на построение своей ткани растению нужно длительное время и немало питательных веществ. Поэтому лучше формировать растения с помощью прищипки, или пинцировки, как ее иначе называют, то есть удалять нежелательный побег в самом начале его роста из почки. Иногда, правда, почку приходится прищипывать дважды. Полезно пинцировать и кончики всех сильно растущих побегов также для экономии питательных веществ и ускорения вызревания нового прироста. С самого начала формировки молодых цитрусовых надо иметь в виду, что прищипка и даже обрезка не дадут должного эффекта, если растение круглосуточно стоит в неизменном положении по отношению к свету. Начинающие любители торопятся иногда повернуть горшки с деревцами противоположной сторонкой к окну. К их ужасу листья скручиваются, деформируются, а нередко и вовсе отваливаются. Растения не растут и долго чувствуют себя угнетенными. Что же происходит? Дело в том, что отдельные листочки лимонов, мандаринов и апельсинов как бы привыкают к освещению с определенной стороны, к своей дозе света. Если же дозировку резко изменить, то, очевидно, сразу ломается сбалансированный обмен веществ, циркуляция растворов в организме растений. И, как следствие, нарушается поступление необходимых растению питательных веществ.

Поворачивать цитрусовые разными сторонами кроны к свету можно и даже необходимо, однако следует поворачивать растение каждую десятидневку примерно на 10 градусов. При таком малом повороте цитрус не испытывает резких перемен, и ритм его жизнедеятельности не нарушится. При желании можно сформировать цитрус и в виде дерева, и в виде куста. Само развитие растения подскажет, как это сделать. Немалое значение имеют тут и размеры вашего подоконника. Во всяком случае научиться управлять ростом цитрусовых нетрудно. Они приобретут любую удобную для вас форму. В последнее время некоторые опытные любители все чаше формируют плоскую крону, которая наиболее целесообразна для подоконника с его ограниченными размерами. Само формирование таких крон не представляет трудностей: поначалу надо вовремя отламывать, отгибать, направлять молодые побеги и ветки, растущие в глубь комнаты или упирающиеся в стекло, ориентируя их только вдоль подоконника. Когда же высота и ширина кроны достигнут пределов оконного проема, приходится использовать более жесткую прищипку и даже обрезку.

При любой формировке надо строго следить, чтобы на нижней части ствола да и внутри кроны не появились жируюшие побеги (жировики, или «волчки», как их еще называют). Поглощая массу питательных веществ, они очень быстро растут в вертикальном направлении и заглушают развитие всего растения. Поэтому такие побеги при их появлении нужно сразу же удалить. В иных случаях паразитирующую природу жировиков можно изменить, придав им горизонтальное положение с помощью подвязанного к верхушкам небольшого грузика. Фиксируют волчки в нужном положении и с помощью шнура. Пока не закончено формирование скелетных ветвей кроны, плодоношения лучше не допускать, так как ветки с плодами слабо растут. Поэтому бутоны при их преждевременном появлении обычно срывают. Если же нужно затормозить рост отдельных ветвей или какой-то части кроны, их специально оставляют. Иногда саженцы, обычно выращенные из черенка, зацветают уже в первые месяцы жизни на веточках нулевого или первого порядка. Такое преждевременное цветение опасно. На него могут уйти запасы питательных веществ, да и вообще вся энергия молодых неокрепших растении. Они, как правило, не выдерживают непосильной нагрузки и гибнут. Единственное спасительное средство — немедленное удаление бутона, пока он не раскрылся. В противном случае процесс гибели саженца уже не остановить.

Фотогалерея роз / Photo of roses
Форум
Информация




Копирование метериалов на другие сайты запрещено!
Copyright © 2009-2017, flos.in.ua